爱上普洱，自忖有三瘾：弃龙井喝普洱，是为一瘾；数度品尝宋聘红印为之迷恋，是为二瘾；如今沉醉于古树纯料是为三瘾。茶友间玩笑，让你喝好茶其实就是害你。想想自己，毒害之深，情何以堪？

古树茶，毒在哪里？为什么会让人欲罢不能、爱之深切？换言之，面对一款古树茶，你究竟喝到了什么？

什么是古树、纯料

 在回答这个问题之前，首先必须厘清什么是古树纯料？有必要对古树、纯料作一个相对粗略而且宽容的界定。

 一般意义上的古树指的是100年以上的古茶树，当然在一些骨灰级茶友的标准中，非300年以上者均不得冠以“古树”之名。但就我个人的品饮体验而言，百年之树与台地，相对于百年之树与三百年之树的差别，可谓五岳与丘陵之别。百年之树与台地间的差别属于本质，而百年之树与三百年间的差别则属于程度，因此可以宽容地把古树的底线放在“百年”的时间点上。

至于纯料，我的粗略理解则是“天、地、时”合而为一：即在相同天候、相同土壤条件下的同一区域（山头）内，在同一个季节采摘的古树茶。

在茶山，也许过一道坎茶叶滋味就不一样了，也许连着几个山头滋味还是难以区分。所以对山头的界定只能是大略的，大的山头也许有几个寨子，而小的山头也许就是一个山坡了。比如，在如日中天的“有桂花树飘香的”班章村，出自老班章、老曼娥古茶园的古树茶差别就相当明显。老曼娥那种强烈的、鲜爽的、瞬间即转的苦底自然成为它有别于老班章的标签。当然，另一种声音会说，你这个“纯”太不纯，我的纯料可能是同一山头同一阳坡同一棵树在同一个时间采摘的。对这样的质问，只能回答，你太骨灰了。一般意义上的古树纯料还是基于能够提供给小众品饮的商品，还是需要一定的量，否则只能独乐乐了。我曾受赠 100克易武500年古树单株茶一饼，感谢也相信制作人的诚信和为人，这一饼茶一定是于某一天在某一山头的某一株500年以上的古茶树上采摘后晒青石模压制完成的。这百克茶饼于我贵若黄金，惶惶乎以至于至今未敢开饼泡汤。我不知道自己在等待什么，但我知道太过稀少的东西反而会让人产生些距离。

外因内因决定古纯迷人气质

曾经说过，评鉴一款普洱茶有四大要素，即茶质、茶香、茶韵、茶气。茶质为本，茶香、茶韵、茶气为表。而一款古树纯料，则是将这四大要素更精准地予以锁定：“悠远百年之嘉木，正山纯净之原香，醇厚酽然之山韵，绵实沉透之生气。”

原香、山韵体味于口，即口感；生气感受于体，即体感。

那么，古树纯料为何拥有迷人的原香、山韵、生气呢？古树纯料与台地纯料、古树纯料与拼配料为何在香、韵、气上存在如此大的不同？

最根本的还在于——内因（茶树的种类基因）与外因（生长的土壤、天候、生态）相互作用而形成的——茶质，因而成为独特的口感与体感。

虽然都是普洱茶，但从植物学分类来讲，云南的古茶树仍然有七个种和变种：普洱茶种、茶种、大理茶种、苦茶种、勐腊茶种、多萼茶种、滇缅茶种。

像为许多茶友熟知的半坡新寨的800年树龄南糯山大茶树和300年树龄的刮风寨大茶树属于普洱茶种，树龄1700年的巴达大茶树属于大理茶种，树龄300年的曼糯大茶树属于苦茶种，而落水洞的500年大茶树又属于勐腊种。

而被茶友们经常提及的台地茶，主要都属于云南省茶叶研究所在1951年后培育出的云抗10号、14号、29号，云选9号，长叶白毫等大叶茶种无性系良种。

无论是古茶树和后期推广的台地茶，虽然都是属于大叶种，但由于内核基因的不同，它的外在表现肯定不同。这就是内因。

而外因——茶树所需的土壤、小气候，更重要的是它所依存的生态环境的不同，更决定了它的外化表象的千姿百态，正是普洱茶这种天性的“多变”吸引了越来越多的人爱上它。

土壤不同：茶园土壤包括了砖红壤、红壤、赤红壤、黄壤、紫色土及砂壤。不同古茶园的土壤PH值、有机质的积累等不同；但古茶园的有机质含量明显高于密植茶园。

小气候不同：云南大川大山连绵，古茶园散落于山川之间，各自形成了不同的小气候。

生态环境不同：台地茶主要采摘于目前面积达20万公顷的密植条栽茶园，当初由于单纯考虑“连片高产”，根本没有基于生态需要，搭建一个“和谐的林茶草生态系统”，完全依靠农药化肥、中耕修剪来维持其生长环境。而古茶园内，林茶草共存、昆虫菌种相依，构成了一个相对封闭、完整、健康的生态链。

古茶树深根于沃土、吸纳天地精华、得健康生态链之庇护，与台地茶相比，无论是茶香、茶韵还是茶气，品饮价值都高出一筹；而不同的古树纯料，由于茶种、土壤、小气候、小生态环境不同，又形成了各自独特的口感和体感特征。

原香、山韵、生气构成识别标志

原香是古树纯料的地域识别符号。

内因、外因决定了属于这一山头的古树纯料独特、唯一、纯净的香质。

在我并不丰富的品饮体验中，大茶区的古树纯料完全可以用香型来定格。易武茶特有的蜜香悠长典雅；布朗之香则是深沉而厚重；我又常常把景迈香称作“妖香”，并非有贬义，而是景迈之香异与一般且常常飘忽不定；而与易武一山之隔、常常被充作易武茶的江城料之香则是带着一种腻甜。

如果说，果香、樟香、参香、药香，更多地体现了普洱茶再生产——仓储状态的话，那么原香就是识别普洱茶初生产——原生态最好的标识。真正的闻香识茶是也。

山韵是古树纯料的个性识别符号。

内外因特别是古茶园和谐健康的生态环境、古茶树发达的根系，决定了古树纯料特殊的山韵。

这种山韵是密植茶树即台地茶无法赋予我们的。当我们品饮曼松——纯正的倚邦小叶种、刮风寨——保存最为原始之一的易武古茶园的古树纯料时，既使是刚刚出品才一个月的新茶，虽然水气未退，但它那种汤感的稠厚、似冰糖般的甘爽、滑过喉咙的润泽，就连汤色都是那种浓得化不开的油润，就直接传递出来自远山最为自然、生态和厚重的气息和韵味。古树茶，给口腔带来的绝非是人们印象中的苦涩艰凝。

山韵是古树纯料有别于台地茶的重要特征之一。

生气，是古树纯料的生命识别符号。

茶气，即有形的茶通过无形的气作用到人体相关部位而引起的人体知觉的变化。而古树纯料由于其内因和外因均有别于台地茶，尤其是古树茶由于吸纳天地精华而蕴含比台地茶更为丰富的微量元素。这些微量元素随茶汤进入人体，让品茗者产生强烈体感。茶汤由口入胃，生气随奇经八脉抵天门、地门、气门、汗门，而使饮者产生打嗝、排气、微汗等明显的人体感受。

从我的品饮体验而言，古茶树的树龄愈高，它对于口感的刺激度愈低，对于体感的刺激度则愈高。如果说，香和韵，还仅仅还停留在口腔来喝茶；那么，气就是用身体来喝茶了。

生气是古树纯料有别于台地茶另一个重要特征。

需要说明的是，我们并非依此否定拼配茶，大厂一些著名的拼配茶同样会让人产生悦愉感，但拼配茶喝的其实是技术，无法让人接收来自大山的具有独特个性色彩的信息；其次，我们认为，并非所有古树茶都适合制成单一的纯料，当一种古树纯料的特点成为品饮口感中的最大弱项时（比如老曼娥的苦底），其他优项反而被边缘化。

近半年来，一直试图解释自己为何迷恋古树茶。小文一定会存在许多谬误而有待边喝边想边予以修正，也期待茶友指正。